решил я проверить собственное мнение, что форма зуба влияет на работу мотора
самый простой способ взять метал 0.3 мм, нарезать на кусочки и отдать на электроэрозионную резку..так и сделал, нарисовал чертёж совсем другого статора, и вуаля:
материал-трансформаторное железо из советских времён, тороид, размотанный и отожжён по факту уже.
на фото слева родная пластина, а справа уже самодельная.
по факту полученных измерений, получили следующее, для получения одинакового кВ в мой статор нужно намотать больше витков, т.е. поле создаваемое моим статором меньше, и кВ при равных витках у него больше. по факту в лодке, мотор берёт чуть меньше батареи, в пределах 5-10%, с учётом стоимости работ, примерно 35 долларов за резку толщиной 17мм, целесообразности в таких работах нет.
…приятно сделать что-то значительное, результат есть, экономия достигнута, вот только дорого, и спроса на такое не будет…
чудес не бывает, такое значительное изменение формы зуба, не влечёт за собой значительных изменений в поведении моторов, и заморачиваться с формой зуба нет никакого смысла, также применение дорогостоящих материалов, как пермаллой, не оправдано!
есть шанс подобрать нужную форму зуба, и сделать штамп, 500-600 долларов, и покупая ротор+корпус у изготовителя, достичь материальной выгоды, но на самом деле большее влияние оказывает поведение посудины в воде, подбор винта и все остальное, которое перекроет все старания по доводке моторов.
на сегодняшний день самые оправданные переделки мотора :
1.термообработка статора-отжиг
2.намотка максимальным количеством провода в пазу
3.намотка моторов по типу Viper, не на каждый зуб, а через зуб
4.использование максимального сечения в 1-й жиле\жгуте.
5.максимальная фиксация провода при пропитке, для исключения дребезга жилок (каждый раз перед пропиткой я делаю измерение кВ, и после пропитки, всегда до пропитки кВ выше и ток меньше, после пропитки обороты падают и ток повышается, в пределах 2-5 %).